Si je ne me trompe pas, les 5, 6 mm, n'ont rien à voir avec le réglage de tes couteaux.
Ce qu'il faut que tu respectes, c'est la distance de 0.5mm entre le couteau et le contre couteau.

Dom pas la peine a écrit:

Si je ne me trompe pas, les 5, 6 mm, n'ont rien à voir avec le réglage de tes couteaux.
Ce qu'il faut que tu respectes, c'est la distance de 0.5mm entre le couteau et le contre couteau.

Oui, c'est bien ça. Je me suis mal exprimé. Mais pour respecter cette distance, je ne voie pas comment mesurer cette distance à un endroit difficilement accessible.

"Olivier" a écrit:

Dom pas la peine a écrit:

Si je ne me trompe pas, les 5, 6 mm, n'ont rien à voir avec le réglage de tes couteaux.
Ce qu'il faut que tu respectes, c'est la distance de 0.5mm entre le couteau et le contre couteau.

Oui, c'est bien ça. Je me suis mal exprimé. Mais pour respecter cette distance, je ne voie pas comment mesurer cette distance à un endroit difficilement accessible.

Ton contre couteau, c'est la partie bleue sur le dessin et apparemment il doit être démontable et donc accessible.
Il faut je pense, démonter la trémie d'entrée des branches pour avoir accès à ce contre couteau en plus de la goulotte.

SAlut Olivier. Après examen attentif du schéma, j'ai toujours du mal à interpréter leur écrit... En revanche, ce que je comprends, c'est que ton couteau doit "dépasser" de 5 à 6 mm du cylindre créé par la rotation du tambour... C'est là que le contre couteau peut t'aider...
Tu dois avoir un espace de 0.5 mm entre le contre couteau et le couteau... Donc, en tournant ton tambour, en prenant la mesure au point d'espace mini entre le contre couteau et le couteau, quand tu as le tambour à la place du couteau, tu dois avoir une mesure de 5.5 à 6.5 mm...
En fait, après réflexion, je ferais même les choses à l'inverse, si c'est possible...
C'est à dire :
- d'abord régler le contre couteau pour que l'espace mini entre celui-ci et le tambour soit mini de 7 mm. On l'appelle D1.
- noter cet espacement entre tambour et contre couteau.
- A partir de là, régler la position de tes couteaux pour que la distance entre les couteaux et le contre couteau soit de D1- 5 ou 6 mm, et pas forcément égale à 0.5 mm...
A ce stade, tu as la position de tes couteaux par rapport au tambour qui est réglée entre 5 et 6 mm...
- Ne te reste plus alors qu'à régler ton contre couteau pour obtenir 0.5 mm de distance entre tes couteaux et ton contre couteau...

J'espère que c'est clair... J'ai des doutes... Si t'as du mal à comprendre, je tâcherai d'expliquer autrement... Mais va falloir que je creuse...

Je rebondis sur l'idée de tonton...
ça peut être pas mal de te faire des cales d'épaisseur... Je pense que ça te simplifierait largement la tâche, surtout si l'endroit est difficile d'accès..

je ne savais pas que cette dimension entre le couteau est le fond du tambour était importante.

En fait, c'est elle qui détermine la taille moyenne des copeaux. Cela représente la tranche d'épaisseur maxi que le couteau peut tailler, le bout de bois venant en butée sur le cylindre avant de se faire scalper.
Moins de 5mm, tu perds du rendement en demandant plus de coupes à ton broyeur pour le même travail.
Plus de 6 mm, le broyeur n'a pas assez de puissance ou / et de résistance mécanique pour enlever le morceau (de façon régulière et prolongée dans le temps).

Le 0,5 mm, entre couteau et contre-couteau, c'est d'une part pour avoir une petite marge de sécurité pour que les jeux de fonctionnement n'aillent pas faire se rencontrer le rotor et le bati, et d'autre part pour avoir un espace de dégagement permettant à la matière entaillée de se prêter à l'opération (cf découpe de métal par emboutissage). Pour du bois cassant, cela importe peu d'être un peu au-dessus, mais pour du fibreux difficile à couper, il faut être au plus près de la cote sous peine d'arracher plutôt que de couper.