J'ai fait quelques recherches sans résultat. La seule piste que j'ai trouvée consiste à retirer toute l'écorce, brosser le bois puis le vernir. Option inenvisageable du fait des proportion de l'arbre en question.

Tu peux le poncer mais c'est plus cher !   

L'arbre étant encore vivant, je me suis posé la question de l'utilisation de l’oxyde de cuivre. En introduisant dans l'aubier des tiges de cuivre (ou de la poudre) pour diffuser, de manière systémique, l'oxyde. Comme c'était fait dans le temps sur certains arbres (cèdre de mémoire) pour teinter le bois. Mais l'action anti-fongique du cuivre, à ma connaissance, limite seulement le développement des spores et non la propagation d'un champignon déjà présent, n'est-ce pas?

Déjà, il faut l'achever le bougre (peu importe la méthode).
Ensuite, je le traiterais au sulfate de fer (neige hydrosaturée) pour éviter toute attaque fongique.
Cette méthode était utilisée par les anciens (viticulture) pour les échalas (tuteurs bois qui se font bouffer au raz du sol).
J'allais oublier l'écorçage: impératif !

Pour finir, désolé si je le prends à l'envers...

Le client m'a parlé d'un ami à lui, en suisse, qui a conserver un arbre mort dans le même but. L'élagueur qui intervient sur cet arbre utilise un traitement inconnu afin de conserver le bois (à ce que j'ai compris). A priori, le dit élagueur reviens chaque année pour, je cite, "faire une piqûre de rappel à l'arbre".

Je crois que l'élagueur suisse doit injecter un antifongique couplé d'un pesticide du genre perméthrine.
Clifh

Pour achever la bête, comme tu dis, j'avais pensé aux chevilles de Cade et/ou sel de déneigement(à priori ça les zigouilles rapidement, des infos, autre méthode?), combiné avec la taille sévère qu'il va recevoir.

C'est pas trop le moment de flinguer du mastodonte, l'idéal c'est à sève descendante. Or là, c'est tout le contraire...j'attendrai une saison à ta place, de plus c'est facile à argumenter...sève montante de gros moyens à mettre en œuvre en particulier dans le domaine ("sale") des pesticides: de grosses quantités à utiliser, nani, nana...

Comme méthode, très efficace mais dangereuse, c'est d'aviver le collet et de le badigeonner de glyphosate pur (au pinceau, pas avec les mains même avec des gants !). Cette méthode n'est valable qu'à sève descendante.
Elle est dangereuse pour deux raisons:
1- proximité de goûteurs éventuels: enfants ou animaux domestiques,
2- problèmes de propagation non-désirée, s'il existe un cas d'anastomose racinaire...ça m'est déjà arrivé !

Pour ce qui est de la coloration, j'ai plus souvenir de noir que de bleu mais j'ai trouvé ceci qui devrait t'aiguiller (à lire)...

La chaux vive "brûlera" aussi. Pour ce qui est du ph après application...il ne faudrait pas que d'autres éléments (silice...) interviennent et rendent le ph favorable aux lignivores de tous poils.

Quoiqu'il en soit, renseigne-toi auprès du "p'tit suisse" (fallait que je la fasse...c'est grave Docteur ?) pour connaître son "secret" et en plus tu feras de l'espionnage industriel.    (mais ça il faut pas le dire !)

Merci pour les réponses,

J'ai oublié de mentionner que le dit merisier est sur une bancele* au dessus du potager... Il est à environ 15m et il y a une petite bancele* intermédiaire. De plus la zone est très fréquentée par les cerfs. Donc on va éviter tout produit trop toxique de préférence. (*bancele = terrasse)

Cliff,
La coloration noir (dans le lien que tu cites) est dû au tannate de fer résultant d'une réaction entre le sulfate et les tanins (du thé). Je connais un peu le sujet car j'ai, fut un temps, fabriqué des teintures naturelles.
Possible que cette réaction se produise lorsqu'on badigeonne un arbre puisque le bois (l'écorce surtout) contient naturellement des tanins.

Pour la chaux je ne parle pas de chaux vive mais d'une "chaux grasse" qui est un dérivé de chaux éteinte (c'est pas facile de ce comprendre vu le nombre de variété de chaux qu'on peux trouver).

J'ai déjà vu l'effet du sel de déneigement sur des acacias (robinier) qui pourtant sont très résistant.

Colarbol,
J'ai pensé à la possibilité de supprimer l'aubier sur toute la circonférence mais il est très probable qu'il surjette au pied, il me faut "zigouiller" le réseau racinaire aussi. D'où l’intérêt d'un produit systémique mais pas trop agressif pour éviter de contaminer la zone.

Quelqu'un a déjà utilisé la technique des chevilles en Cade? J'en ai souvent entendu parlé comme une méthode très efficace.

Une idée vient de me venir à l'esprit. Ne pourrait-on pas utiliser de l'huile de Cade pour le traitement du bois (en plus d'un anti-fongique, souffre?). C'est un très bon répulsif.

Nico

Voilà ce que fait notre ami suisse, enfin je pense, vas directement à 6:30.

Je ne comprends pas emeraude,tu traites tes manches de couteaux avec de l'insecticide?Mais comme je n'ai pas toujours le son sur mon pc,il se peut que des éléments m'échappent ,dont le nom du produit...

salut, au sujet de la coutellerie,
où te fournis-tu en lames, et autres accessoires (en particulier pour couteau pliant, si t'en fait)?
je suis plutôt tournage, mais j'aime bien travailler les bois à mes heures perdues, j'ai fait un tour sur le site que tu viens de citer, intéressant, si t'en a d'autres des comme ça (en français, c'est plus facile pour moi)