salut tout le monde,

Je vous remercie de vos réponses. Je crois que je vais continuer de le maintenir pendant l'hiver, et je verrais au printemps pour le détacher.
De toute manière, il n'est que partiellement maintenu, le fil fait une boucle autour du tronc, le tronc bouge à l'intérieur de cette boucle, mais le maintien du coté ou le vent souffle !

Ps : oui zarbre, c'est bien un parpaing au pied de l'arbre, mais il ne sert que de support à une lampe de jardin, pas d'inquiétude !!

A ta place, je commencerai par tailler cet eucalyptus une à deux fois par an.
En le taillant à la cime et sur les côtés, tu concentreras son énergie dans le tronc et les premières branches. Ce qui aura pour effet dans les années à venir d'épaissir fortement le tronc, plutôt que de le voir grimper en hauteur. Lorsqu'il aura alors pris un tronc plus conséquent (qlq années), tu pourras le laisser grimper si tu le souhaites.

La taille est un élément essentiel pour un arbre qui le fortifie et le canalise

Attention la taille est un art, il ne faut pas faire n'importe quoi.

 




hum ...

Attention la taille est un art, il ne faut pas faire n'importe quoi.

Justement ... 

Et c'est d'ailleurs la seule mention correcte de votre post.

Pour le reste, vous avez malheureusement tout faux. 

Ne vous vexez pas, je vais vous expliquer ci-dessous pourquoi les idées reçues que vous exprimez (et fermement ancrées dans l'esprit de très nombreuses personnes) vont à l'encontre du but recherché.
 

Le gros problème des arbres de pépinières, c'est d'avoir leurs racines tranchées ou empaquetées dans un tout petit volume. Entre autres inconvénients, la motte fait office de rotule dans le sol, l'arbre ne tient pas debout.
Dans un premier temps, on peut l'aider en maintenant son tronc afin de garantir sa stabilité (tuteur, tendeurs, haubans, sangles de motte ...).
Mais dans tous les cas, il faut que les racines reprennent leur croissance (ou / et que d'autres apparaissent) pour sortir de la motte, coloniser le sol aux alentours, se renforcer, pour enfin jouer le rôle de hauban qui leur est dévolu.

Pour cela, il faut "un peu" de temps à l'arbre et tous ses moyens, c'est à dire beaucoup beaucoup d'énergie.

Or, la suppression d'une partie des branches équivaut à une spoliation de l'outil de production de l'arbre. Non seulement il ne pourra pas fabriquer la quantité de sucre voulue et se constituer les réserves qu'il aurait dues avoir cette année là, mais encore cela représente un manque à gagner considérable les années suivantes : tout ce qui a été coupé ne pourra pas à son tour mettre en place de nouveaux rameaux feuillés.
C'est la famine !

Et une nourriture carbonée insuffisante signifie une croissance amoindrie, tant pour le tronc que pour les racines. Le tronc n'a aucune chance de se renforcer : il présentera un net déficit en diamètre par rapport à un arbre non taillé du même âge.


Autre point important: l'arbre est une structure bipolaire très organisée dont chaque partie pilote le développement de l'autre. En d'autres termes, le système racinaire contrôle la croissance de la partie aérienne, la partie aérienne contrôle la mise en place du système racinaire, et les deux gèrent le système vasculaire qui les relie.
Or, si on supprime une partie des branches, et surtout la tête, on perturbe complètement le plan d'organisation de l'arbre. Entre autres choses, on plombe sévèrement la promotion et l'organisation de la croissance racinaire.

Dommage, c'est ce dont l'arbre nouvellement planté a le plus besoin dans l'immédiat.

Une partie aérienne amputée conduit à un système racinaire chétif et désorganisé. C'est valable aussi bien pour les tout jeunes arbres que pour les adultes. Dans ce dernier cas, ça va jusqu'à la mortalité d'une part conséquente des racines.


Dernier point, cette taille va forcer l'arbre à maintenir en fonction et développer les branches inférieures (normalement rapidement abandonnées) puisqu'il n'a plus que ça pour vivre.
Quand l'arbre se sera enfin installé et aura développé une couronne correcte au dessus, ces branches fortes, disgracieuses et encombrantes devront être coupées à leur tour. Cela occasionnera dans la partie basse du tronc des grosses plaies qui ont de grandes chances d'être colonisées par un champignon xylophage (avec pourriture interne, fragilisation, voir déclin et mort).

Dans la situation normale, ces branches restent fines et durent peu longtemps. L'arbre met en place une bonne protection pour les isoler, et quand elles tombent, leur faible diamètre fait que la blessure est rapidement refermée. Pas de chance pour les champignons.


Le seul avantage réel du type de taille que vous proposez est de réduire le bras de levier du tronc, donc la force de basculement exercée sur la motte.

Mais c'est au prix de tout le reste ci-dessus, et c'est vraiment cher payé.