Non, à mon avis, l'accroche initiale (qui permet le serrage effectif du noeud et la prise de charge) se fait en partie haute du noeud.

Si le bas serre tout seul, rien d'autre ne se passe, le haut n'ayant aucune raison de modifier sa géométrie. Il y a  juste une spire pour prendre la charge, ce qui ne peut pas fonctionner.

En faisant frotter le haut, la dernière spire du haut en fait, l'empilement de spires s'allonge. L'hélice que fait la cordelette augmente son pas et chaque spire se retrouve davantage en biais sur la corde. Il faut en principe davantage de longueur pour suivre ce mouvement. Or la cordelette ne s'allonge pas ou peu, donc le diamètre de la spire est contraint de se réduire, ce qui entraine un serrage sur la corde. C'est une histoire de levier et d'angle.
Plus on tire dessus, plus l'hélice s'allonge et se rétreint sur la corde, plus le freinage est fort.

Mais la progression maxi théorique se situe au tout début quand l'angle de la spire s'écarte de la perpendiculaire de l'axe de la corde. Plus la spire se rapproche de la parallèle à l'axe de la corde, plus le serrage augmente lentement (un peu comme la vitesse résultant de l'accélération d'une voiture).

Pour que le noeud fonctionne, il faut que le diamètre initial des spires soit très proche de celui de la corde, et que les spires soient jointives. Sinon, l'essentiel de l'efficacité du changement de géométrie est perdu dans le rattrapage du jeu initial et le noeud commence à travailler quand il arrive dans la partie de moins en moins efficace de la déformation. Concrètement, même si on les fait "accrocher" à la main, les spires ne peuvent plus serrer assez fort et le noeud glisse.
Le fait que les cordes soient compressibles n'aide pas sur ce point (mais sur d'autres, si).

A l'opposé, si on fait des spires déjà bien serrées sur la corde, l'étirement conduit rapidement à un freinage énorme.

Pour descendre, on appuie sur l'empilement des spires, ce qui revient à diminuer sa longueur. L'angle des spires se rapproche à nouveau de la perpendiculaire de l'axe de la corde et donc réduit le serrage sur celle-ci. Le noeud se met à glisser.

Encore faut-il pouvoir appuyer assez fort...
Si le noeud est trop serré au départ, qu'il s'est resserré en cours de route (station de travail prolongée) ou que la traction est trop forte (rappel tendu à l'horizontal), le freinage sur la corde est tel que l'on ne peut plus obtenir le micro ripage initial qui permet de commencer le relâchement du serrage. Et on se retrouve bloqué avec un noeud "souqué à mort". Seul moyen pratique de remettre cette machine en route: supprimer la traction sur le noeud pour pouvoir le desserrer et lui redonner un réglage correct.

Toute la difficulté (et l'art de maitriser cette affaire) réside dans le compromis à trouver dans la géométrie du noeud pour qu'il réponde correctement. Sa conformation est essentielle (type de noeud), tout comme les détails de sa construction. Il ne doit quasi pas frotter à vide pour ravaler la corde, mais un peu quand même pour amorcer le freinage. Il doit freiner assez pour retenir le grimpeur, mais pas trop pour pouvoir être relâchable, et même pouvoir se relâcher tout seul quand la traction disparait. Subtile.
D'autant plus que cet optimum idéal change tout le temps selon de nombreux facteurs.
Là, je déclare forfait...

Une dernière remarque :
Je pense que la spire nouée du bas est là pour maintenir la géométrie de l'empilement de spires du haut. C'est très important avec un noeud à "longues jambes" comme pour le footlock pour que les spires ne se débinent pas vers le bas car elles perdraient toute leur efficacité. Mais c'est bien le haut qui freine pour l'essentiel.
Si on fait un noeud très court, il n'y a même pas besoin de la spire nouée car l'empilement de spires est maintenu par la présence du mousqueton juste en dessous. C'est ce que j'utilise.


Bon, je crois que la journée de demain va être difficile. Moi qui voulais me coucher tôt... 

Dernière modification par l'écureil du 19 (24-02-2017 13:19:14)

Ta boucle parfaite a un air de famille avec le noeud de chaise.

Simplement le fait de pouvoir la défaire après avoir été souquée, déjà c'est magique. Il n'y en a pas beaucoup qui le permettent.
J'ai le souvenir d'une rétention sur un noeud papillon avec une ancienne corde d'accès... Rien à faire avec les tournevis, et j'aurais ruiné la corde si j'avais insisté.
Je n'ai pu le défaire qu'après l'avoir tabassé au marteau dans tous les sens (si si, ça marche).

tu te couches quand je me lève, et en semaine, je ne sais pas comment tu fais au boulot la journée?

La journée, pas de problème, notre activité est assez stimulante par elle-même pour tenir très bien réveillé. Le souci est de sortir du lit. C'est en fait pour ça que je suis souvent en retard. Il y a des fois, j'arrive à éteindre le réveil sans même me réveiller !
D'ailleurs aujourd'hui, je ne suis même pas couché car je savais pertinemment que je n'arriverais pas à émerger pour être chez le client à 8 heures.
Bon, là, j'ai un petit coup de barre quand même

La vâââche!!!
Coup de barre validé, Marc Antoine!
Je ne sais pas comment tu fais... Il m'arrivait d'avoir ce rythme de temps en temps, mais c'était il y a plus de dix ans... Je referais la même aujourd'hui, je crois que je dormirais à la cime de l'arbre, ou de la perche sur laquelle je serais... Même si elle tangue... Ahhhhh.... le doux balancement qui te berce... 

Au fait, ça s'est passé comment, avec tes perches de peuplier...?

Sinon, pour revenir sur le sujet, la boucle parfaite reprend un peu les mêmes principes que le noeud de chaise, effectivement. L'avantage, c'est qu'elle ne se désserre pas une fois qu'elle n'est plus en charge. La contre assurance est dans le noeud lui-même...

Mission accomplie (et sans avoir dormi beaucoup, si j'ai bien tout suivi...).
Good job!