Héhé c'est exactement pour ça que j'ai rajouté la norme ^^'
(edit: et parce que sous nos latitudes ça compte)

En double, tu veux dire un brin attaché au sommet et grimpe sur l'autre brin comme en prusik + hitch climber ?

J'imagine car sur deux brins c'est juste pas possible...


Je le trouve fatiguant à débrayer quand on est juste sous l'ancrage, mais en dehors de ça il est assez agréable dans cette config je trouve. En prime avec le drum de Richard Mumford on peut faire des stops sans dégager le tour (ouais ce mouvement il est bien suant je reconnais...)

Ce qui me gave le plus c'est que les rivets de la mâchoire rouillent. Et franchement vu le prix du bouzin c'est juste inacceptable.

Dernière modification par brady (26-08-2014 13:14:46)

A la montée c'est tellement fluide que tu peux te tenir au brin qui est accroché à sa tête, ça grimpe quand même ! Ce qui est bien agréable car plus de mouvements de bras à fournir.

En déplacement ça ravale super bien en tenant le brin courant au dessus de l'uni, ce qui est aussi très chouette.

Dans l'idéal on s'y raccroche via un bout de corde que l'on peut alors facilement faire réglable, ce qui permet d'avoir les avantages d'un pont réglable sans l'inconvénient de bidouiller son pont ou de toper un harnais prévu pour. Ça aussi c'est chouette.


Les trucs relous c'est ça : il offre trop de friction pour descendre facile quand on est à moins de 2/3m de l'ancrage et défaire le tour pour faire la transition position descente / position d'ascension (ou stop si on n'a pas le drum) demande d'avoir un coup de main qui jusqu'à ce qu'on l'acquiert peut provoquer une descente. et surtout il rouille :(

Si un jour tu passes sur Paris et que ça te tente de l'essayer j'ai ça en stock ;)


Mais bon au final niveau rapport qualité / prix ça vaut pas un bon nœud fluide au dessus d'une poulie. Quitte à ajouter un Rope Wrench pour passer en SRT. Hitch Climber + corde au top + Rope Wrench = presque deux fois moins cher et pas de pb d'usure...


Peut-être qu'on verra les choses autrement si Bingham (ou son distributeur) fait normaliser EN son Rope Runner. D'ici là...

Dernière modification par brady (26-08-2014 13:52:48)

Oui, inacceptable. Déjà ça ne l'est pas avec quelque appareil que ce soit, mais avec un équipement à près de 300€ frais de porc inclus, c'est grave radin de faire des économies de bouts de chandelles sur quelques rivets alors qu'on revend l'ascendeur arboriste le plus cher au monde...


Je relisais le topic et il y a une réponse qui manque : parce qu'on se doit de respecter les notices et que la majorité des mécaniques ne passent pas au delà de 11mm, et même celles qui passent à ce diamètre sont en fait optimisés pour 10. Hors les cordes arboristes font très souvent plus de 11.
C'est ce qui fait que quand on rentre dans un shop d'escalade, si tenté qu'un tel magasin ait aussi tous les bloqueurs arboristes du monde... plus de 80% des bloqueurs sont inutilisables.
Grigri (11 max), I'D s (11,5 max et qui voudrait de ce tank...), shunt (11 max) : poubelle.
Le Stop à la limite (12 max) mais ce n'est pas un ascendeur / descendeur, ce n'est qu'un descendeur.

Alors qu'à contrario les cordes de friction peuvent s'adapter à n'importe quelle corde de grimpe (pour peu qu'elles soient adaptées à cet usage évidemment), et qu'en prime ça marche super bien.

Le bloqueurs sur longe passent car ils sont servis avec des cordes adaptées, mais sont dédiés à cet usage avec corde à l'horizontale et pas à la verticale. J'ai par exemple le positioner et crois moi grimpe aux arbres, tu veux pas grimper là dessus... d'ailleurs à mon avis même sur une longe ça reste moins bons qu'une corde de friction + poulie. J'aime utiliser ma longe comme second rappel, je trouve ça plus pratique et sécurisant (mon rappel reste accessible du sol), hors les bloqueurs de longe comme le positioner posent le problème de bloquer fort quand on est suspendu. Alors qu'un nœud répond à toutes mes attentes d'utilisation.


Donc in fine... la majorité écrasante des bloqueurs n'est pas adaptée, les rares bloqueurs dédiés ne sont pas encore assez évolués et coûtent un rein, alors que les nœuds sont plus légers, dix fois moins chers et font parfaitement le boulot.

A ce jour les nœuds restent encore vainqueurs par KO.

J.Say a écrit:

Parce que un noeud autoblocant, y a du Kevlar ou de l'aramide ou un truc qui supporte la frictions. Ton vieux rappel non.
Pourquoi j'aime le noeud autobloquant. Il est personnalisable. On le fait comme on aime grimper.
Il est pas cher, et quand il est hors service tu peux toujours en faire un accorche matos ou je sait pas quoi de pas EPI, Ni Demontage.

²

Pour moi, tout est dit, ou presque...

Et perso, même dans des arbres plus que branchus, jamais eu de branches qui "enrayent" mon prussik... Ou qui le "déclenchent", aussi, d'ailleurs...

Avec un investissement initial dans les 250€. Si tu bouffes deux prusiks par an (ce qui me semble déjà pas mal pour répondre à un usage intensif non ?) faut attendre 5 ans avant que le jack soit amorti et commence à devenir rentable. A condition de pas avoir eu d'autres soucis, y'a pas que la came qui peut lâcher ;)

Si on bouffe deux prusiks tous les deux ans on tombe à une rentabilité de dix ans... et franchement ça m'étonnerait qu'avec les sollicitations du marché on craque pas d'ici là pour un nouvel appareil entre temps.

Mais même si c'est jouable dans le temps, à l'investissement initial même avec des épissures une bonne corde reste dix fois moins cher qu'un ascendeur/descendeur.

C'est un peu HS mais le lock me semble le meilleur système mécanique à ce jour... rattachable en milieu de ligne, particulièrement adapté à l'usage avec un wrench en SRT (plus que le spider à ce que j'ai lu)... à part le coup de la norme en SRT il a l'air au top.

Dernière modification par brady (28-08-2014 09:48:16)

Exact, au temps pour moi ^^'