Bonjour,

Je travaille en forêt, donc pas de clôture, pas de cabanon, pas de fil électrique and what so ever. Advenant que cela tourne mal, il n'y aura pas de dégât en forêt.

C'est tellement courant de se servir du mât ( et non la lame) que souvent les gars soudent une plaque d'acier d'environ 2,5 cm d'épaisseur  à l'extémité du mât de forme elliptique pour mieux contrôler la chute de l'arbre qui est poussé.

D'ailleurs, il est recommandé d'abattre les chicots  ( arbre mort debout ) en poussant dessus à la débusqueuse. C'est la méthode la plus sécuritaire. Toujours dangereux d'abattre un chicot à la scie.

Anecdote:

Un jour, mon plan d'abattage prévoyait ( avec recul, c'était pas un bon plan ) d'abattre un feuillu et ensuite abattre le chicot. Je trouvais cela plus sécuritaire de procéder de cette façon.

Donc je rentre dans ma bulle et fais mon abattage. J'oublie complètement le chicot. L'oublie est dans ma nature, je dois composer avec. Lorsque l'arbre amorce sa chute, je prend mon chemin de retrait et je ne vois pas que le chicot décide de tomber en même temps. Je l'ai reçu sur l'épaule gauche. J'en perd mon casque, ma scie, presque tombé et vu des étoiles. J'ai eu des douleurs au cou pendant 2 mois.

Dernier point qui n'en est pas un à vos yeux c'est le souci de la performance. Il n'est pas rentable de commencer à grimper aux arbres. Si cela a pris une heure pour abattre ton arbre au lieu de 10 minutes, eh bien il y a 50 minutes ou ( j'ai perdu l'accent grave sur le 'ou') tu n'es pas payé.

Voilà !

Bonsoir Panda,

Je suis tout à fait d'accord avec toi sur ton dernier message au sujet des coins, la technique éventail et du perçage à coeur, ya pas de soucis.
Quand à placer en cime une corde ou cable, il existe la technique du petit sac (et depuis que je la connais, je t'assure, ça sauve certaines situations).
Pour l'histoire de pousser avec le débusqueur, perso je te la déconseil! Je t'en parle en connaissance de cause. Peut-ètre que chez vous elle est tolérée (et peut-ètre chez nous aussi, remarque) mais par expérience, tu peux vraiment te louper et faire de gros dégats derrière toi genre en limite de propriétée avec des contraintes (grillage, maison, ..).
Il m'est arrivé cette histoire : pour gagner du temps, on a voulu pousser avec le bouclier arrière aux abords d'un grillage et l'arbre est parti à l'envers sur le grillage et des pallettes consignées. Je te précise que les règles d'abattage avaient été respectées.
Je te parle juste d'une expérience vécu, c'est pour aider.

Bonne soirée

Ensuite on se retire et la débusqueuse n'a plus qu'à appuyer son mât pour que l'arbre tombe sans dégât.

Pour moi couper la patte de retenue a 15 ou 20 cm équivaut à un espèce d'épaulement. Comme je suis peureux, je laisse toujours une petite portion non coupé facilement cassé par le timberjack tandis que moi je suis réfugié en toute sécurité.

Bonjour,

La technique de Panda n'est pas sécuritaire, attention!
La règle d'or est de ne jamais pousser avec un engin, tu arrivera un our ou l'autre à une connerie, je parle d'expérience (ça m"est arriver, et bien souvent elle arrive toujours en fin de journée).
La solution la plus simple est de placer une corde ou un cable dans la cime de ton arbre et d'adapter ton guide chaine en fonction de ton diamètre de ton arbre si tu ne connais pas les techniques d'abattage.
La technique du perçage à coeur est à utiliser le moins possible car tu fragilise ta charnière et tu risque la rupture!
Enfin, la technique de l'éventaille, perso, je l'utilisais régulièrement mais attention au penchant de l'arbre pour éviter de se faire pincer ton guide et de bien respecter ton épaulement.
Bonne journée.

Salut a vous tous;juste une remarque sur l épaulement:il vaut mieux en conserver un assez important cela n empechera en rien votre bois de tomber mais comme dit knut cela forcera moins sur les coins et au niveau de la charniere cela sera loin de lui nuire;enfin par rapport au diametre ne pas oublier que l impulsion de coupe donnée par une grosse machine pourra avantageusement donner de l élan a votre bois;il faut donc ds le cas présent faire le distinguo entre un abattage au sol(cas du sapin de noel)et un démontage acrobatique(que je laisse aux nombreux membres aeriens de ce site...)en tout état de cause ,pour un bucheron occasionnel s attaquer a un bois de 1M de diametre me parait assez risqué en dehors de toutes techniques...

Bonjour,

Je travaille avec une blade de 40 cm( 16 pouces) et il m'arrive de faire tomber des arbres pas loin de 1 mètre de diamètre et peut-être plus( évaluation à l'oeil ). Pour les gros diamètres, j'utilise l'astuce de faire une entaille profonde pour lui enlever l'assise qui permet au centre de gravité d'être appuyée. Si ma blade est trop petite j'y vais aussi  d'un percage à coeur. Pour faire cela,  faire une belle entaille ouverte. Il n'est pas nécessaire que le trait de scie du trait d'abattage soit prolongés ( en ligne avec ) le percage à coeur mais il est impératif que les deux traits soient overlappés (chevauchés).  Lors de l'abattage lorsqu'on voit que l'arbre a pris la bonne tangente mais ne tombe pas, souvent c'est parce qu'il y a trop de charnière ou trop d'épaulement. Alors à basse vitesse ou mi-vitesse, j'amincis la charnière et il part tout seul. Je dis bien amincir mais non couper la dite charnière.

Mon avis est que si l'épaulement est trop important cela contribue à la difficulté de coucher l'arbre contrairement mentionné par quelqu'un enfin je trouve!

Quel plaisir lorsque le gros pépère s'abat au sol et que tu sens le sol trembler sous tes pieds. On dirait un tremblement de terre en plus fort.

Pour Kikola,

Une blade de 45 cm que tu possèdes est amplement suffisant pour ton arbre de 60cm. Ne fais pas une coupe en éventail mais deux  traits d'abattage. Commence en arrière va jusqu'à ta charnière sur environ les deux tiers du diamètre. Ensuite place un coin et tranquillement fait ton deuxième trait d'abattage jusqu'à ta charnière. Attention il faut que les deux traits se chevauchent.  Si ton arbre tombe pas, place un deuxième coin pour que si le premier sort de son trait de scie en tapant dessus et bien tu ne sera pas mal pris. Quoique il y a solution si cela arrivait.

Astuce: Attention le bout de la scie est rond, aussi je recommande lorsque tu arrives à la charnière , de pousser sur la scie parallèlement à la charnière sur quelques cm afin de s'assurer de  couper les fibres qui seraient trouvés dans le rond du bout de la scie mais qui n'auraient pas été coupés. Désolé, plus facile à faire que de l'expliquer.

Lorsque tu auras fait ton abattage, donne nous tes commentaires.

Edit :Flute , je n'ai pas vu le post de Knut avant d'envoyer.

Cela, c'est un aspect "confort" du perçage à coeur.
Là où il est indispensable, c'est l'abattage de gros diamètres. Si l'arbre a un rayon supérieur à la longueur du guide, il restera toujours un plot non coupé au milieu du tronc, que ce soit avec une mortaise, une coupe double ou en éventail. Pas moyen de coucher l'arbre comme ça, il refusera de partir, même aux coins.
Avec un perçage à coeur, on profite d'une entaille bien ouverte pour avancer la machine au delà de la circonférence et pousser le guide à travers le noyau résiduel.
Le futur noyau résiduel plutôt, car il ne s'agit pas de faire cette manip une fois que le trait d'abattage a été fait, lorsque l'on se rend compte que l'on n'a pas pu tout coupé et que l'arbre refuse de tomber. C'est mortel, au minimum pour la machine.

Donc on fait une belle entaille largement ouverte, on y glisse la machine pour percer à coeur, puis on s'occupe de l'arrière avec la coupe d'abattage.